Костюм Джеймса Бонда: История создания

Каждая ипостась 007 становилась иконой мужской моды отчасти благодаря изысканному пошиву. Давайте разберемся, что делает костюмы Джеймса Бонда такими особенными.

Я помню, как впервые посмотрел фильм “Казино Рояль” и почувствовал тревогу в животе. Не то чтобы фильм был плох. На самом деле я считаю его одним из пяти лучших фильмов о Джеймсе Бонде всех времен.

Но все же, почему он был за рулем “Форда”? И как так получилось, что в фильме мы не увидели нормального костюма Джеймса Бонда? Почему ему вдруг стало “наплевать” на то, что его мартини взбалтывают? Неужели движение “съешь богатого” заставило Голливуд приземлить его устремления к земле?

По ходу фильма мы узнаем, что это история происхождения. В конце концов он, слава богу, становится тем самым фантастическим архетипом. Он будет ездить на Aston Martins. Он будет прыгать со зданий и вступать в жестокие потасовки, не разрывая швов на своем строгом костюме.

Кого волнует, что с каждым фильмом пошив костюмов Дэниела Крейга становится все короче, а кобура для пистолета не отпечатывается на пиджаке Tom Ford? Мне, конечно, нет.

Костюмы Джеймса Бонда – самая важная часть его гардероба с точки зрения повествования: от визуальной стенограммы до символов эволюции персонажа.

Стиль костюма Джеймса Бонда

Благодаря костюму и безупречной манере поведения Шона Коннери вы сразу же представляете, кто такой Джеймс Бонд, как только он появляется в кадре.

Итак, мы начнем с костюмов сэра Коннери и будем двигаться дальше.

Шон Коннери: Бессмертное представление и портновское постоянство

Бонд Шона Коннери, как известно, носил костюмы, сшитые Энтони Синклером, портным с лондонской Кондуит-стрит. Инаугурационный 007 носил рубашки от Turnbull & Asser, Lanvin и Frank Foster.

Дебют пошива одежды для Бонда

Культовая сцена знакомства в фильме “Доктор Ноу” – одна из самых эффектных сцен в кино. Все, начиная с шикарного фона и заканчивая тем, как Бонд выводит Сильвию Тренч из себя, предпочитая прикурить сигарету, прежде чем назвать свое имя (без зрительного контакта), говорит о многом.

И элемент, который объединяет все это, – его полуночно-синий пиджак с шалевым воротником. На нем также тонкий остроконечный галстук-бабочка и шелковые манжеты-перчатки. Это классический, но неповторимый образ, как тогда, так и сейчас.

Мы сразу же понимаем, что “Бонд, Джеймс Бонд” – джентльмен. По крайней мере, в том смысле, что он высококлассный и разборчивый, но не обязательно джентльмен в том, как он обращается с женщинами.

Это потому, что вы чувствуете, что он также, возможно, опасен, но при этом неотразимый победитель.

Костюм для фансервиса

Самый запоминающийся костюм Бонда среди фансервиса – это, пожалуй, серый костюм в клетку от Голдфингера. Многие считают его одним из лучших костюмов Джеймса Бонда, и ему посвящено отдельное представление.

Мы видим, как 007 распаковывает его в самолете и вешает на дверь ванной комнаты. Он как следует выбрит, прежде чем выйти на улицу в этом костюме с широкими складками и жилеткой.

Знаете, как у маленьких девочек бывает момент преображения Золушки из диснеевского фильма? Так вот, у парней есть такой момент.

Это как увидеть, как Брюс Уэйн впервые надевает костюм Бэтмена в серии фильмов Нолана. Разница в том, что это то, чему мужчины могут подражать в реальной жизни.

На самом деле, кинематографический троп символической трансформации моды чаще всего используется для женских персонажей. А когда это делают мужчины, то обычно для женской аудитории – вспомните Джека Доусона в роли Лео Дикаприо, надевающего смокинг для Роуз в “Титанике”.

Эта сцена в “Голдфингере” и этот костюм объединяются в эффективный символ “костюм делает человека”.

От водолазного костюма до обеденного пиджака

Было бы упущением не упомянуть еще один крутой момент из “Голдфингера”, который можно пересматривать много раз.

Бонд поднимается из воды в полном водолазном костюме. Затем он расстегивает молнию, открывая формальный белый пиджак. Как он идеально отглажен и отпарен после того, как был скомкан под ним?

Назовем это смесью структурированного и вневременного пошива Энтони Синклера и немного кинофантазии. В завершение образа Бонд прикрепляет к лацкану красную гвоздику.

Джордж Лэзенби: павлиний стиль 60-х годов

Джордж Лэзенби носил костюмы от Dimi Major и рубашки от Frank Foster.

К сожалению, Лэзенби сыграл роль Бонда всего один раз. Я говорю “к сожалению”, потому что на самом деле он один из моих любимых. Хотя, конечно, легко вспомнить, что его образ послужил основным материалом для художников по костюмам для фильмов об Остине Пауэрсе.

Мы никогда не забудем эти вуалевые рубашки с оборками. Черт возьми, он даже носил килт. Ни один Бонд никогда не был бы столь заметен, и в этом Лэзенби поистине уникален.

Однако мы также должны поблагодарить Дими Мейджора за то, что он привнес то, что мы сегодня считаем классическим английским пошивом. Брюки Лэзенби были более узкими, чем у Коннери, с вытачками спереди и головками рукавов без веревок.

Лучше всего это видно на примере его элегантного клетчатого костюма принца Уэльского.

Что ни говори о рубашках, но костюмы действительно устойчивы к трендам.

Роджер Мур: эклектичный (и расклешенный) Бонд для новой эпохи

Фильмы Роджера Мура, как известно, отличались по тону от фильмов Коннери. Костюмы олицетворяют этот сдвиг.

Коннери был одним из самых последовательных. У него был цельный образ, который говорил о том, что Бонд – человек с детальными и специфическими вкусами. Бонд Роджера Мура был более разнообразным благодаря тому, что на протяжении всей его карьеры пошивом одежды занимались несколько дизайнеров.

Думаю, можно с уверенностью сказать, что портной Сирил Касл обеспечил эту эпоху всеми признаками, которые мы ассоциируем с Бондом Роджера Мура: широкие лацканы, двойные пуговицы, когда это не было “традиционно”, и, конечно, эти уместные в эпоху брюки-колокольчики.

Дизайнер Анджело Витуччи (Angelo Vitucci) продолжает моду 70-х годов, предлагая большие воротники и коричневые костюмы. Однако его шарфы с отворотами и тяжелые плечи привнесли итальянское чувство дизайна, напомнив зрителям, что этот легкомысленный Бонд такой же космополитичный, как и раньше.

И наконец, портной Дуглас Хейворд смягчил линии и подрезал брюки, как раз вовремя, чтобы перенести 007 в 80-е.

Крутые моменты в костюме Роджера Мура

Есть два момента с пошивом костюма, которые, на мой взгляд, являются квинтэссенцией легкой атмосферы Бонда Роджера Мура.

Первый – это его шелковый костюм в фильме “Человек с золотым пистолетом”. Он ярко-синего цвета. Не морской. Морской синий.

Это смело и в то же время классически. Это происходит во время сцены в ночном клубе, так что мало кто скажет, что он неуместен в данном контексте. Он завершает образ вуалевой рубашкой и красным атласным галстуком.

Если вы, как и я, любите основные цвета, этот костюм станет отличным вдохновением.

Второй, в том же фильме, – когда Бонд попадает в веселый дом Скараманги. В нем он находит манекен, сделанный по его подобию.

В забавный и, возможно, самокритичный момент Бонд снимает с манекена черный пиджак и вязаный галстук. Надев их, он выдает себя за манекен, что позволяет ему перехитрить Скарамангу в победном финале.

Мур был единственным 007, который не был слишком крут, чтобы притворяться манекеном. Не будем забывать, что в свое время он также с энтузиазмом переодевался в клоуна.

Наш следующий Бонд никогда бы не стал.

Тимоти Далтон: Справедливость для этого прагматичного фаната

Дизайнером Тимоти Далтона во время его работы в роли 007 была Джоди Тиллен.

Когда я говорю “нелюбимец фанатов”, я не имею в виду самого Далтона. Его более жесткий Бонд привнес много нового. Возможно, если бы не он, у нас не было бы знаменитой эпохи Крейга.

Фанаты не оценили, что его гардероб был более практичным и менее устремленным.

Этот Бонд собирал огромные реалистичные чемоданы. Он никогда не расстегивал молнию гидрокостюма, чтобы обнаружить под ним волшебный, безупречно отглаженный пиджак. Его галстуки распускались во время драк. Более того, казалось, что у этого Бонда странная аллергия на галстуки.

Поклонники франшизы могли бы простить все это, если бы не тот факт, что он носил так много готовой одежды. И хотя я, возможно, не стану обращаться к Бонду Далтона за портновским вдохновением, я ценю то, как он соответствует этой менее гламурной эпохе для 007.

Момент с липучкой

Впрочем, один момент с классическим костюмом у Далтона все же есть.

В фильме “Живые дневные огни” агент Сондерс дразнит Бонда за то, что тот надел костюм для ужина. Он напоминает 007, что они на задании, “а не на маскарадном балу”.

Позже Джеймс откидывает воротник платка вверх и навстречу друг другу, соединяя обе стороны с помощью застежки или липучки. Таким образом, он превращает свой костюм в тактическую одежду.

Это крутой момент, который не портит прагматизм Бонда Далтона.

Американский костюм Далтона против его английского костюма

Вот что интересно о пошиве одежды Тимоти Далтона. В фильме “Живые дневные огни” он носит костюмы в английском стиле, как и всегда у Бонда.

По сути, это были готовые версии костюмов Коннери, сшитых на заказ.
Однако в “Лицензии на убийство” он выбирает заметно американский стиль. И это несмотря на то, что во время американского релиза название фильма сохранило британское написание “лицензия”.

Отчасти это практическое, совершенно несексуальное объяснение, которое, по мнению некоторых, убивает всякое доверие к модам эпохи Далтона. Лицензия” была первым фильмом о Бонде, снятым не в Великобритании. Его действие происходило в Северной Америке, и для производства просто использовались легкодоступные ресурсы.

Кроме того, делая Бонда более мрачным и жестоким, они, возможно, пытались соответствовать американским боевикам, которые были популярны в 80-е годы. 007 пытался найти свое место в эпохе Сталлоне, Шварценеггера и Ван Дамма.

Все эти звезды боевиков носили американский ready-to-wear, который в то время представлял собой современный итальянский стиль. Это означало завышенный крой, небрежные, заниженные воротники, которые как бы бессистемно висели, и грубые, свободные брюки.

Пирс Броснан: Легендарная эра Brioni

Бренд костюма Джеймса Бонда современной эпохи – это либо Brioni, либо Tom Ford. Скорее всего, и то, и другое.

Художником по костюмам первого фильма Пирса Броснана “007” была Линди Хемминг. Я многим обязан ей, потому что она познакомила Бонда и меня с Omega Seamaster, моими любимыми часами всех времен. Она также ввела в франшизу компанию Brioni.

Этого Мира Достаточно

Высококлассный итальянский дом Brioni – причина того, что костюмы Броснана выдержали испытание временем. Они также олицетворяют, пусть и ненамеренно, быстро глобализирующийся мир.

Костюмы Бонда от Brioni были намного легче, чем предыдущие, которые были последним словом итальянской моды того времени.

Бонд больше склонялся к профессиональному образу в эти дни.

Я бы не стал говорить, что эта эпоха имеет уклон в сторону нуворишей. Однако он уже не был похож на свободного англичанина, заглянувшего в джентльменский клуб Уайта после охоты на тетеревов в своем поместье. Он больше походил на международного деятеля, занимающегося торговлей на Квадратной миле или Уолл-стрит.

Он носил тончайшую камвольную шерсть, а его полоски были тонкими, как предпочитают итальянцы, или узкими, как американцы. Прошли времена предпочитаемых англичанами меловых линий. И его пальто теперь были не из тяжелой, структурированной шерсти, а из мягкого кашемира.

Хотя фасоны были итальянскими, ткань поставлялась из Англии. Так что этот черный мохер и этот любимый темно-синий птичий глаз? Все из центра производства тканей в Англии, Западного Йоркшира.

В общем, костюмы Бонда в это время были интернационализмом 90-х в модной форме.

Классика никогда не умирает

Есть три момента, связанных с костюмами, на которых я хотел бы остановиться. Эти моменты доказывают, что даже перед лицом модернизации суть Бонда – в неподвластности времени.

Во-первых, в “Золотом глазе” Броснан надевает смокинг-тройку. Примечательно, что на этом костюме надет жилет, чего Бонд почти никогда не делает. Если не брать в расчет Лэзенби, то Бонд всегда отличался более минималистичной утонченностью.

Во-вторых, это уже упомянутый момент с кашемировым пальто. В сочетании с костюмом-тройкой из синей ткани цвета птичьего глаза Brioni и Hemming создают образ, который можно было бы носить в 40-е годы, превосходно смотрелся в 90-е и вполне может быть использован сегодня.

И, наконец, серый костюм из акульей кожи из фильма “Мира мало” – это, безусловно, шляпа Шона Коннери. Броснан даже носит рубашку от Turnbull & Asser.

Дэниел Крейг: эволюция персонажа, отраженная в пошиве одежды

Дэниел Крейг, ставший частью франшизы о Бонде, известен в основном благодаря костюмам Tom Ford. Однако мы иногда забываем, что это было путешествие, чтобы добраться до него.

Эта эпоха сочетает в себе мрачность Далтона, щепетильность Коннери, смелость Лэзенби, самоанализ Мура и Броснана.

Еще большее значение имеет пошив одежды.

Переходное начало: Истоки Бонда

Эпоха Дэниела Крейга одновременно и чтит, и высмеивает тропы Бонда. История создания “Казино Рояль” начинается с человека, который станет Бондом. Он даже не является двойником Бонда до самого вступления.

Как таковой, он насмехается над тропами до самого конца, когда он повторяет бессмертное вступление Коннери, завершая трансформацию.

Его костюмы тоже это демонстрируют. В самом деле, вы видите его в приличном костюме только в нескольких сценах. Это все Brioni, с широкими силуэтами и длинными руками.

На протяжении всего фильма это Бонд, который все еще учится быть Бондом. Поэтому он ходит туда-сюда между нерешительным принятием своего персонажа и подражанием прошлым версиям.

Это видно даже по его отношениям с часами Seamaster, которые имеют тот же дизайн циферблата с волнами, что и в “Золотом глазе”. Веспер Линд, женщина из первой тройки Бонда, спрашивает, не Rolex ли это. Он поправляет ее. Этот обмен признает и отдает должное вечно актуальному стилю Бонда в прошлом и одновременно смотрит в будущее.

Том Форд подчеркивает растущую фантастичность

Том Форд и художник по костюмам Луиза Фрогли начали “утончение” костюмов Бонда в “Кванте утешения”. Они стали более английскими, менее профессиональными итальянскими, а также плотно прилегающими к телу.

По мере развития серии фильмов, он становится все стройнее. Скайфолл” – поворотный момент в фильмах о Бонде. Это пересмотр прошлого Джеймса и скорее настоящее продолжение “Казино Рояль”.

Он сбрасывает жир, закрывает книгу об интеллектуальных “почему” и “как”, создавая основу для полноценного, попкорнового, перегруженного тропами “Спектра”.

Больше никаких размышлений. Больше стрельбы, больше красивых девушек, больше взрывов. Мы это заслужили.

А значит, и жир в пошиве обрезан. И вот, наконец, мы имеем обрезанный, аккуратный, нереалистичный, облегающий костюм, которым славится эпоха Крейга, прекрасно показанный в пре-редит сиквеле “Спектра”. Фантазия завершена.

Разумеется, эта фантазия была красиво разрушена в конце фильма-дополнения “Не время умирать”. Однако безупречный пошив остался.

Вопросы и ответы

Вот несколько кратких ответов на распространенные вопросы о костюмах Джеймса Бонда.

Какой марки костюмы носит Джеймс Бонд?

В разные эпохи он носил костюмы разных марок, начиная с Энтони Синклера во времена Коннери. Brioni и Tom Ford – два современных бренда, которые носит Бонд.

Кто производит костюмы Джеймса Бонда?

Несколько брендов, таких как Энтони Синклер и Том Форд, производили костюмы для Бонда на протяжении всего времени. Даже когда он выбирал итальянский пошив, дизайнеры часто использовали материалы из Англии.

Носит ли Джеймс Бонд Brioni?

Да, он начал носить Brioni в 90-х годах и продолжал носить до фильма “Казино Рояль” в 2006 году.

Заключение

Начиная с “Завтрака у Тиффани” и заканчивая “Сексом в большом городе”, самовыражение через стиль всегда доминировало в женском контенте. Конечно, “Пики Блиндерс” породил интерес к старомодному пошиву одежды среди модников, а часы всегда играли определенную роль в СМИ, ориентированных на мужчин.

Однако ни одна франшиза никогда не включала одежду в свой мир и истории таким образом, чтобы заинтересовать мужчин (как обычных, так и модных), как это сделал Джеймс Бонд.

Какой ваш любимый костюм Джеймса Бонда? Сообщите мне об этом в комментариях!